時裝界設計師們上演精彩“搶椅子”遊戲 本文關鍵字 上演,設計師,精彩
今年以來，歐洲各大時裝屋上演的人事變動風波（bō）絲毫（háo）沒（méi）有消停的跡象（xiàng），且日趨白熱化。眾多設計師們玩起了“搶椅子”的（de）遊戲。
左：躊（chóu）躇滿誌的Chloé新總監Clare Waight Keller 右：即將離任的Hannah McGibbons
更近的新聞是，Pringle of Scotland的前任創（chuàng）意總監Clare Waight Keller接替了Hannah MacGibbon，出任Chloé的（de）新設計總監。
自3月份巴黎時裝周期間，Christian Dior解雇身陷反猶太種族主義言論醜（chǒu）聞的明星設計師John Galliano以來，歐洲品時（shí）裝屋接二（èr）連三地對（duì）設計師進行“淘舊換新”，Chloé則是更（gèng）新加入這一大軍的大品牌。
兩周前，巴黎高等（děng）法院正（zhèng）式以（yǐ）“公然侮（wǔ）辱罪”起訴Galliano，並宣布審判（pàn）日期定（dìng）為（wéi）6月（yuè）22日。
Alexander McQueen的現任（rèn）設計總監Sarah Burton成為接（jiē）替John Galliano的頭號人
有傳言稱，Alexander McQueen的現任（rèn）設計總監，因為給英國新王妃Kate Middleton設計了婚紗而一夜爆紅的（de）Sarah Burton，很有可能突出重圍，被品大鱷（è）LVMH集團總裁Bernard Arnault相中，成為接替John Galliano的頭號人選。
與此同（tóng）時（shí），業界還預測在接下去的數（shù）周或者數月中，將（jiāng）會（huì）有一連串的新麵孔脫穎而出，成為老牌時裝屋的新。
二把手Olivier Rousteing(左)取代離職的Christophe Decarnin(右)坐上Balmain主設計師的位子
Balmain已經宣布，將（jiāng）由其設計團隊中原先（xiān）的二把手Olivier Rousteing取代離（lí）職的Christophe Decarnin，坐上主設計師的位子。而（ér）Gianfranco Ferré， Cacharel， Azzaro， Kenzo和 Trussardi等品牌也都表示正在物色新（xīn）的設（shè）計。
Dunhill的前任（rèn）設（shè）計師Kim Jones則將入主Louis Vuitton
即使（shǐ）是人（rén）才流動性相對較低的男裝設計（jì）界，近（jìn）期也可謂風起雲湧：Zegna力捧的Alessandro Sartori據說將跳槽去Berluti，他留下的空位將由原先為Jil Sander效力 的（de）Paul Surridge更替；下個月，Dunhill的前任設計（jì）師Kim Jones則將入主Louis Vuitton。
Clare Waight Keller的繼任（rèn）者，Pringle of Scotland的新舵手Alistair Carr來（lái）自Balenciaga的設計團隊（duì），目前他正著手設計更新的（de）度假係列。而他（tā）的男裝係列也將（jiāng）在下個（gè）月亮相米蘭男裝周。
伴隨著時裝界生意複蘇而來的這場人事風暴，打破了歐洲時尚版圖的長期穩定。
時尚產（chǎn）業顧問Jean-Jacques Picart說：“這次變革以迅（xùn）雷不及掩耳之勢席卷並撼（hàn）動了時尚界。一些品牌迫切地（dì）想要淘汰掉那些無法把顧客帶進店（diàn）鋪裏的（de）設計師。”
巴黎春天百（bǎi）貨男女裝銷售經理Tancrède de Lalun則稱（chēng），時（shí）裝屋的人事洗牌本是周期性（xìng）的常規變化，隻（zhī）是這一回的變動造成了“多米諾（nuò）骨牌效應”，因此放（fàng）大了本身的影（yǐng）響力。他還說：“在危機中，至少（shǎo）兩三年裏，沒人會貿（mào）然（rán）行動。設計師紛紛明哲保身，靜等這場風波過去。沒人想做出頭鳥，所以大家（jiā）都保（bǎo）持沉（chén）默，夾著尾巴做（zuò）人（rén）。”在de Lalun看來，品產品兩位數增長率的回歸給了各大品牌改弦更張的底氣，無論是品牌（pái）策略還是（shì）創意人才（cái）方麵都將會有不小變化。
他還補充道：“消費者的變化引起了設計（jì）師的變化。消費者們希望品（pǐn）牌帶給他們啟示，而（ér）不是（shì）做（zuò）宣（xuān）傳，他們希望預見未來，而（ér）非（fēi）回顧過去。”
紐約Robert Burke Associates的董事長Robert Burke認（rèn）為，要等到所（suǒ）有的（de）空缺職（zhí）位都得到填補，這場“搶椅（yǐ）子”風波才會平息。屆時，很可能出現幾個品牌共用一個設計師的窘（jiǒng）況（kuàng）。他說：“品牌更不希望看到的就是不穩定。如果將來設計師和名不見經傳的設計（jì）師（shī）分庭抗禮（lǐ），我也不會感到驚訝。”
Hermès用Christophe Lemaire(右)換下了Jean Paul Gaultier(左)
de Lalun認為，“聲望”二字已經不是品牌考量設計師的首要因素。Hermès用Christophe Lemaire換下了Jean Paul Gaultier，Thierry Mugler同時起用Sébastien Peigné和 Nicola Formichetti，這些都是更好的例子。正如他所說：“市場正在複蘇，時（shí）尚產業前景（jǐng）很樂觀，這正是為業界注入活力、展開新藍圖的好時機。這次風（fēng）波過去後（hòu），幾年（nián）之內都不（bú）會再有大的（de）人事變動。要知道（dào），頻繁換帥會動搖（yáo）時裝屋的信心。”
Liberty 百貨的總經理Ed Burstell也這麽認為：“設計師們‘你方唱罷（bà）我登場’更非好事。零售商們不（bú）會（huì）對人事（shì）變動頻繁（fán）的品牌投信任票，他們總是與客（kè）戶保持統一意見，而客戶們總有各自偏好（hǎo）的設計師。看看Burberry和Chanel這種（zhǒng）更更尖的時裝屋，它們都始終（zhōng）如一地堅持著既定的品牌策略。”
自從2006年Phoebe Philo 離開Chloé，該品牌的影（yǐng）響力在一次次人士變動中日益削弱。Philo當年的副手MacGibbon上（shàng）任前，Chloé曾嚐試過設計團隊製（zhì），又在瑞典設計師Paulo Melim Andersson的帶領下走過了（le）三個時裝季，均以失（shī）敗告終。
Waight Keller在職業生涯中供職過多家時裝屋
被視為針織奇才的Waight Keller花了六（liù）年時間幫（bāng）助Pringle完成了“從蘇格蘭針織服裝公司到品牌（pái）”的轉型。她的份工作是為Calvin Klein設計女（nǚ）裝；後（hòu）來被Ralph Lauren招至（zhì）麾下負責Purple Label男（nán）裝係列的設計；而後，她又在Tom Ford領導（dǎo）下的（de）Gucci擔任過女裝設計師。
巴黎時尚業谘詢師Floriane de Saint Pierre指出，時裝屋目前正麵臨著（zhe）數字（zì）媒體和新興市（shì）場興起的新局勢。她說：“創新能力和管理創新人才的能力同等重要。在過（guò）去的十年裏，設計（jì）師們有了新（xīn）的名字——‘創意（yì）總監’。而現在，我們需要和執行官地位相當的創意官。這將是一次時尚業的（de）權力重組。”
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